SUJET :

Bonjour à tous.
Voilà la rénovation de Queue de mouche qui avance.
La coque a été grattée et à ce stade, j’ai déjà quelques questions et/ou confirmations à vous demander.
Bien qu’ayant lu beaucoup sur le forum, je m’y perds un peu (comme beaucoup …) entre les enduits, les mastics, les colles et les résines et j’ai aussi l’impression qu’il n’y a jamais deux bateaux restaurés de la même manière.
Enfin j’avoue ne pas connaître ni maîtriser les procédés chimiques donc si possibilité de faire à l’ancienne, je suis preneuse.

• Grattage et/ou ponçage : j’ai fini le grattage de la coque sans mauvaise surprise.

Quelques griffes, un petit trou de +/- 2x2cm.

Il reste quelques traces de peinture, de mastic et de vernis mais à ce stade je pensais ‘’nettoyer’’ la coque avec une lessive mordante
(en Belgique Solarine). C’est une méthode qui fonctionne très bien avec les vieux meubles et permet d’éliminer les restes de peinture et/ou vernis. J’ai aussi du décapant mais la lessive est plus facile à mettre en œuvre.

Pas de danger de mouiller abondamment la coque pour la rincer?

• Aileron : l’aileron était très abîmé (photo dans post présentation). Avant de le démonter, j’ai pris les mesures comme j’ai pu
car sauf erreur de ma part je ne les ai pas trouvées dans les documents proposés sur le site.

D’après mes mesures l’angle formé est légèrement inférieur à 45° Sont-elles exactes ou est-il de 45°?
Je vais essayer de trouver un bois très sec chez un menuisier pour l’élaborer.
Quel produit utiliser pour le coller à la fausse quille?

• Fausse quille ? : l’extrémité du fond est très abîmée (en dessous de l’aileron qui a été démonté)et aussi plus légèrement une petite partie des plaques
de fond

Après avoir gratté tout ce qui part, réparer (avec quoi) ?
Les parties mastiquées ont bien tenu malgré les années, je pencherais donc pour un mastic pour l’homogénéité des matériaux mais j’imagine que la composition du mastic a dû évoluer aussi.
ou remplacer la partie endommagée ? Si oui comment assurer l’étanchéité entre les différentes parties ?
ça m’effraie de couper et remplacer cette partie
Avec quel produit renforcer la liaison fausse quille ou latte/fond parfois un peu creusée ?

• Clous
Il y en a de toutes sortes : cuivres, argentés ?, recouverts d’enduits ou non, affleurant ou non.
Beaucoup d’enduits de clous ont tenu également (photo), je pencherais donc pour des enduits anciens (pâte à bois ?)

• Bouchains
Certaines parties sont un peu usées.
J’ai vu différentes choses sur le forum : renforcer avec de la fibre et mastiquer (post de IMO et rénovation de Julien) ou juste mastiquer.
Je pencherais pour juste mastiquer un peu.
Qu’en pensez-vous ?

• Peinture
Après ponçage à différents grains, réparations, enduits et/ou masticage, ponçage, une petit récapitulatif des opérations pour la coque aperçu sur le forum (Thibault) : :
- 1ère couche peinture bicomposant (exemple Nautix U2) blanche.
- 2ème couche peinture monocomposant (exemple Epifanes)
Combien de couches prévoir pour chaque étape pour les quantités ?

Le vaurien sera rentré dans un autre local dès qu’il aura été nettoyé pour sécher et pour les peintures.
Merci de m’avoir lue jusqu’au bout et d’avance pour vos réponses et/ou suggestions que vous devez sûrement répéter souvent .

Ou ps les photos ne sont pas passées, les voici

Là où le bois est noir = HS, à changer.
Donc pour l'extrémité de la quille, si c'était mon V, je couperai ce qui faut (à priori 15cm) pour retrouver du bois sain. Je ferai une coupe en bais, en sifflet (la plus grande longueur coté coque), je ferai une pièce en bois non résineux, collée à la résine expoxy bicomposant idéalement chargée en poudre de bois, ca betonne bien les collages et permet de faire des joints. Idem pour l'aileron, à refaire en bois dur puis collage à l'epoxy bi-composant,
Pour les trous, gratter jusqu'au bois sain puis mastic epoxy bi-composant (celui de Nautix fonctionne bien jusqu'a 2 cm de profondeur - primaire en blanc / durciseur rose) à défaut de la résine epoxy et de la poudre de bois.
Pour les clous, si le mastic d'origine est bien là et si le temps, l'energie, la dispo manquent, je laisserai en l'état.
Ensuite dégraissage à l'alcool et séchage.
A toi de voir, si tu peux prévoir une petite dépense et si la coque sera peinte et non verni : faire une imprégnation résine epoxy bi-composant (il y a plein de sujets sur le forum). Il s'agit juste de mouiller le bois avec l'epoxy, cela comblera les aspérités, va bloquer toutes reprise d'humidité du CTP ( s'assurer que le CTP est archi sec avant d'imprégner). Mon V est de 1963, très sain et j'ai fait cette opération pour être tranquille. léger poncage au 400 ou plus fin et le glaçage sera au top pour la mise en peinture.
Pour les bouchains, je les ferai après l'imprégnation avec du mastic si moins de 2cm à rattraper. cela se travaille bien au ponçage. Je ne recommanderai pas la fibre, plus difficile à travailler et qui se justifie pour rigidifier des surfaces planes.
Pour la peinture, 2 couches mini : 1 en primaire bicomposant (type Undercoat PERFECTION) teintée, cela permettra d'identifier la couche en cas de reprise après un choc.
1 à 2 couches en finition PERFECTION bicomposant ou autre peinture mono (mono sur bi = OK, pas le contraire). Pour l'été dernier je me suis arrété à 1 couche de finition sur la coque....je mettrai une couleur pour les beaux jours).
Pour les vernis, idéalement le top c'est Epifane bi-composant. il faut être plus rapide à l'application qu'en verni classique mais le tendu se fait tout seul au séchage et le brillant est exceptionnel, le vernis est très dur une fois sec et des antiUV sont incorporés. C'est pas donné comme produit mais j'attends de voir le nombre d'années avant de refaire le verni !!
Il faut penser à bien se protéger des composés volatils de ces produits petro-chimiques (pas top pour l'environnement...manchons de rouleau, pinceau à jeter), masque à cartouche indispensable
Y a plus qu'a ! Plus un seul mm² de ton V restera inconnu, c'est appréciable pour construire la confiance sur l'eau.

Merci pour cette réponse rapide.
Que d'apprentissages en perspective ...

Pour l'imprégnation, j'avais trouvé le descriptif joint pour l'imprégnation d'un mousquetaire mais j'imagine que la méthode est la même pour un vaurien.

N'y a -t-il pas d'inconvénient à long terme de ce traitement ?

Pour le scarf de la quille, je m'en doutais un peu.
J'ai trouvé ça sur le forum pour un scarf de la quille à l'étrave.
Est-ce bien le bon sens pour la découpe ?


D'autres avis ?

Excellent protocole ! je m'y retrouve. Pour l'imprégnation, je l'ai faite en 2 couches (coque + fond intérieur + tableau arrière 2 côtés) avec diluant du fournisseur; prévoir 2kg de résine base pour cette surface .
Pas de surprise je recommande SICOMIN, résine SR5550 + durcisseur SD5503 + diluant + poudre de bois WoodFill250 (pour collage, jointage). j'ai refait 2 lattes raidisseurs de planche en les collant, sans clous. J'ai aussi comblé du bois usé sous le banc transversal avec résine + poudre de bois. Ce sont des produits que l'on peut mélanger par la suite pour faire des réparations en menuiseries d'intérieur et d'extérieur (chaise, canapé, table, meuble à rénover), les conditionnements sont top pour le stockage.

Pour la pièce rapportée sur la quille, j'aurai pensé à inverser la coupe par rapport à celle de la photo d'étrave, de sorte à encastrer la pièce à l'intérieur de la quille, plus délicat pour faire la coupe dans la quille. Sans souci, une pièce rapportée coiffante (comme celle de l'étrave - longueur extéreure > longueur contre coque) devrait fonctionner aussi. Collage ou vissage ? Je serai pour le collage même si pas démontable à l'avenir.

Bonjour Pascale,

Rien de plus à ajouter aux propos de Manuel pour ma part. Y a plus qu'à !

Pour le choix des peintures et vernis : bi-composant ou mono-composant c'est un choix très personnel, il y a du pour et du contre. En résumé mono-composant plus facile d'application, plus de couches nécessaires, moins cher, moins résistant aux rayures - chocs - abrasion, retouches et couches d'entretien plus faciles dans le temps. Et évidemment à l'inverse pour les bi.

J'avais utilisé des produits Nautix pour les imprégnations et sous-couches car c'est made in France et ils avaient répondu à ma demande de préconisation.
Les autres grandes marques de peintures / vernis c'est International et Epifanes.
Epifanes a le plus grand choix de couleur en peinture, surtout en mono (bootlak) mais aussi un beau choix en bi je crois. Epifanes est distribué entre autres par Intership Lorient (vente en ligne www.intership.fr)

Manuel, j'ai vu que tu avais imprégné ton tableau arrière intérieur et extérieur avec la résine Epoxy. L'as-tu peint ?
Il me semble que j'avais lu qu'il ne fallait imprégner que les parties destinées à être peintes à cause d'un problème de la résine avec les UV. ?

Encore une petite question pour être certaine des produits que je commande :
après l'imprégnation avec la résine Sicomin en plusieurs passes, je répare avec la même résine chargée de Woodfill les trous et imperfections.
Mais en ce qui concerne le renforcement des bouchains, j'utilise bien un mastic epoxy ?
Est-ce que Watertite d'International convient pour éviter de mélanger trop de marques différentes ? ou sinon lequel ?
Je pense rester avec International pour le primaire et la laque finale.
Par contre je prendrais le vernis Epifanes bi-composant pour les parties non peintes.
Merci encore pour tous ces conseils

Salut,
Tu t'es mélangé les pinceaux.
Watertite est un enduit destiné à réparer de petites imperfections (légers creux ou rayures).
L'epoxy chargé en woodfill permet d'obtenir une pâte type mastic, et de faire des réparations un peu plus grosses, des collages, et des joints congés.

Peu d' intérêt d'imprégner ton tableau arrière en bois massif.
L'epoxy n'aime pas les UV (elle blanchit et devient farineuse à long terme) . Pour les imprégnations ou réparations qui ne seront pas recouverts pas de la peinture il faut une epoxy anti UV type sicomin surfclear.
Mais même elle finit par blanchir au soleil, il faudra bien protéger ton bateau par un taud.
Et idéalement ne pas mettre d'epoxy la ou ce n'est pas peint si ce n'est pas absolument nécessaire.
Bons travaux.

Bonjour à vous
Je rectifie ce que j’avais écrit : tout ce qui est bois apparent n’a pas été imprégné à l’époxy.Et donc mon tableau arrière est bien en acajou + vernis bi composant épifanes des 2 côtés, 3 couches. Comme le dit Thibault, ne pas laisser l’époxy exposé au soleil mais à recouvrir par de la peinture.

Pour les bouchains, j’aviserai en fonction des épaisseurs à rattraper....j’aurais tendance à penser que l’époxy+woodfill serait plus costaud, plus dur qu’un mastic et plus adapté si grosse épaisseur à rattraper. A partager dans la communauté. Pour ma part, petit rattrapage au mastic bi-composant Nautix.
Par ailleurs, le mastic doit avoir une densité un peu moins grande que l’époxy+woodfill...ne pas trop alourdir ton vaurien, on parle de gramme !!!

Bonjour Pascale, Hdi

çà carbure à l'injection directe on dirait !
je découvre un peu tardivement le fil déjà bien étoffé de discussion sur
comme le disait si bien Johnny Ah...Queue de mouche !!

je vois que la discussion tourne autour de détails sur les différents produits possible pour ta rénovation.
j'avoue qu'il y a de quoi s'y perdre.
C'est pourquoi, pour la rénovation de mon Bluebell en 2015 j'avais opté pour l'option traditionnelle : tonkinois/peinture 3 couches
et cinq ans après je ne la regrette pas, mais toute la coque était bien saine et je n'ai eu que peu de collage.
J'ai fait les grosses réparations sur le mat bois, à l'époxy pour le recollage du mat sur toute sa longueur.

en tous les cas je te souhaite bon courage pour la rénovation et bien du plaisir ensuite sur l'eau !

Merci à vous trois, cela clarifie le projet :)
Mais là j'ai un petit coup de mou dans le bois et dans le moral suite à la découpe du scarf de la quille.
Ce n'est vraiment pas beau en dessous et j'arrive à la pièce en bois massif ? du tableau arrière ((
Help !

En effet pas la peine de creuser plus, on voit bien que le pli extérieur du CP est resté sur la quille et que proche du tableau arriere , l'épaisseur est bien rognée. A ce stade, j'essaierai de retirer les pointes/clous si rouillés au niveau de la quille. Je vois 2 pointes. Si c'est pas trop rouillé, mieux vaut laisser et passer un coupe de brosse metallque. Dépoussierer, bien faire sécher si c'est un peu humide. Et puis par la suite, j'irai avec un mélange resine epoxy / bois woodfill en 2 passages. Il faudrait bien limiter la zone à travailler avec du ruban adhésif de masquage plastifié (le TESA rouge est nickel); 10 mm en retrait du CP abimé sur la carène + ruban sur le tableau arrière bien dépassant pour permettre de créer un petit coffrage pour couler la résine/woodfill. Bien s'assurer que le périmétre de ruban est bien collé pour éviter les coulures en dehors. Le premier passage pour bien combler et pousser la résine (avec un batonnet ou autre) dans les moindres trous/failles. Le deuxieme pour rattraper l'épaisseur et revenir au niveau du CP pli extérieur. L'avantage de la resine Epoxy/ poudre Woodfill est que la teinte à une bonne couleur bois foncé, à priori pas la peine de rajouter du colorant acajou (j'en ai si besoin) et donc cela ne se verra pas trop au niveau du tableau arrière (partie cachée par le safan et au niveau de l'eau, ça devrait être discret). Et puis après ponçage à la main (pour pas echauffer la résine qui va encrasser le papier à poncer) ou racloir même ! Restera à coller la pièce raccord de quille. Vivement les photos de ta progression ! Que du bonheur en perspective, vive le "confinement" !

d'accord avec le menu de réparations, Manuel, mais pas d'accord avec "vive le confinement",
le bricoleur se passerait très bien de ces tracas supplémentaires... je dis çà parce que je retape à présent une baraque à Morgat (29160)
et c'est le nightmare pour s'organiser entre les passages (eventuels) des entrepreneurs /la commande de fournitures/ l'achat de matériaux etc. !!!

Moi qui pensais devoir remplacer une partie du CP, je suis presque déçue
La résine est en route.

aha ! pour de plus grands travaux, j'ai compris qu'il y a de quoi s'éclater du côté de Morgat !
Bien joli spot que ce coin là, est ce que le garage de la maison est suffisamment grand pour faire parking à Vaurienssssss ?

Ce sera une loc. d'été...je dois dire que la rénovation en bâtiment est beaucoup plus laborieuse que celle d'un vaurien, ... laquelle est un plaisir à côté, et beaucoup moins longue !!

Bonsoir,
en attendant les pièces de bois sec pour l’aileron et le morceau de quille (j’aurais trouvé de l’acacia),
j’ai attaqué les parties boisées et là le coin gauche arrière était bien amoché et à plusieurs endroits de la plaque le long du liston.

Du coup j’ai décidé d’enlever le bout de CP et le liston sur cette partie.

Je suis donc à la recherche de CP marine acajou ? (je ne suis pas certaine car la teinte du CP gratté ressemble plus à la couleur du chêne que de l’acajou mais je n’ai pas d’expérience dans le domaine) d’une épaisseur de 6mm (c’est ce que j’ai mesuré sur le panneau enlevé).
J’en ai trouvé sur SVB mais avec les frais de port, ça fait cher le bout de bois de 1,10m sur +/-30 cm.
Auriez-vous une autre combine ou quelqu’un de l’asso aurait-il une chute de CP à me revendre ?
Pas beaucoup de commerce de construction marine dans nos Ardennes ….
Pour le liston, j’ai mesuré un demi rond de 22mm de diamètre. Cela existe-t-il (sur SVB il y a en teck du 20mm) ? ou doit-on le menuiser soi-même ?
Grand merci de vos réponses et suggestions.

Bonjour,
Dans les grandes surfaces de bricolage type le roi merlin on du trouve du contreplaqué marine en 6mm d'épaisseur, de qualité tout à fait convenable pour ton complément de plat bord.

Un contreplaqué n'est jamais réalisé en bois noble comme du chêne ou de l'acajou. Contreplaqué acajou cela n'existe pas vraiment (l'acajou est souvent juste un placage en fait, à des fins d'ameublements oi de décoration).

Le plus souvent c'est une teinte acajou qui a été appliquée sur le contreplaqué (on trouve ça dans la gamme International ou Epifanes).
Sinon c'est juste les différentes couches de vernis qui rendent le bois plus foncé.

Où es tu dans les Ardennes ?

En fait , il devient de plus en plus dur de trouver du CP marine acajou. Ce qui fait que le CP est marine, c'est le collage, mais dans nos cas, on a bien envie de retrouver le veinage des bois déjà utilisé.
Bon courage.
PS: acajou est une famille de bois: par exemple sipo (plus sombre) , sapelli, ..

A la frontière belge, Forge-Philippe